2023斯诺克上海大师赛比赛时间表

斯诺克球杆的规格介绍

长度：球杆整体长度，从铜箍位置到杆尾的直线长度。通常是145cm~147cm。

重量：通常在480-520克之间，即16oz~20oz之间。

杆头直径：即铜箍部分的直径，通常在9.5mm至10mm之间

后把直径：即后把最粗部分的直径

锥度：球杆是前细后粗的结构，但并不是笔直的。不同品牌的球杆会有不同的弧度，称为锥度。

重心位置：整支球杆重心位置，通常位于杆头往下占整支球杆3/4的位置，不同品牌会有细微差别。

斯诺克球杆的结构介绍

单支球杆

(别称：通杆、独挺、独苗)

球杆杆身是一体的。中间没有接口，前支和后把的不同木料被叉接在一起。杆体长度大约为145cm~147cm。

优点：传力好。因为从理论上讲一体的木材传力更好。虽然前支与后把的木材不一样，但是都是木质，物理属性相近。

缺点：携带不便。球杆最小长度145cm，加上加长把或者杆盒可能会更长，很多汽车的后备箱或者后座已经放不下了。

3/4分体球杆

从球杆杆头位置向下大约占整支球杆3/4的位置有接口，球杆在不用的时候可以拧开分装在杆盒里。拧开后前支长度约为110cm，后把长度约为35-36cm。

优点：便于携带，接口处接近于球杆的重心位置，可以使整支球杆发力均匀。

1/2分体球杆

在整支球杆中心位置有接口，球杆在不用的时候可以拧开分装在杆盒里。

除了便携之外没有任何优点，已经很少有这种款式。

4/5分体球杆

与3/4球杆基本一样，只是接口位置比3/4偏低，更接近于球杆尾部。可以拧开存放。

3/4高位体球杆

接口位置比3/4偏高，这种接口位置的球杆比较少，比较知名的是泰国MASTER品牌下的TM2型号，因为著名斯诺克选手马克威廉姆斯使用这款球杆屡获殊荣而闻名。

优点：比较便于携带。

缺点：由于接口处位于白蜡木部分，长期使用可能造成前后支木纹不能对齐，影响美观。

斯诺克基础杆法

跟进球

又称“高杆”，水平持杆，击打主球中上点、左上点或右上点，即采用中高杆、左高杆或右高杆。主球分别向正前方、左前方、右前方跟着目标球前进。在击球时，要运用小臂的力量，同时摇动腕部，使主球与目标球相撞的瞬间，主球将前进的力传递给目标球，目标球开始向前运动，而主球则较为明显地在原地稍停一下，然后靠自身保存的上旋转力量，迅速向前跟进，并且前进的距离较长。为了准确地掌握不同的跟进距离，可在前进路线的一侧不同距离处，摆上四五个球做标志，由近而远循序渐进地练习，当做到跟进的距离能按自己的意愿实现，此练习就算合格了。

推进球

水平持杆，击打主球中心点、中左点、中右点，即在击球时采用中杆击球。击球时，主要靠前臂前后运动并带动腕部，将球杆推出。当主球与目标球相撞后，目标球前进，主球也同时跟在目标球后面，缓缓向同一方向前进，行进一段路程后，才慢慢地停住，这就是推进球的打法。这种击球方法，用在当主球跟进距离不大而能为下一击创造条件或给对方制造障碍球时使用。要注意用力要适中，不宜过重或过猛，否则会变成跟进或定位球。

定位球

水平持杆，甩腕出杆即利用手腕的爆发力击打主球的中心稍微偏下一点的击点，主球略带滑动前进。当主球与目标球相撞后，主球把自己前进动力全部传递给了目标球，目标球受力前进，而主球因失去动力，便停在与目标球相撞的位置，因此叫定位球。打出定位球并不困难，只要在击球时运用腕部的抖动力量就行，否则便会击成推进球，另外，当主球与目标球距离太远时，很难打出定位球。这种击球方法，不但能为下一击球创造有利条件，而且当目标球在袋口附近，主球、目标球和袋口三者在一条直线上，将目标落袋内，主球仍停留在相撞的位置上，可避免同落犯规。

拉杆球(亦称缩杆)

水平持杆，甩腕击打主球的中下部击点，利用甩腕的较强爆发力，使主球反转向前滑动，当与目标球相撞瞬间，目标球因被撞前进，而主球则借相撞的反力，而释放了反转力，便向后反转回退。缩杆球主要靠腕部抖动的力量，腕子要活。击球时采用低杆，用小臂向前运动，当球杆杆头快要接触主球时，猛然向前抖动腕部，当杆头与主球接触的瞬间，出现球杆插进主球的感觉。主球在与目标球相撞后有一个明显的停顿，然后靠自身存在的逆旋力量，向后运动。腕部抖动的频率越快，后退的距离也越远

双用球

双用球即同样一个击点能起到两种作用。用球杆击打主球中点稍下方、中点稍偏上方的击点。用大力击打主球时，与目标球相撞后，目标球被撞前进，主球失去动力而原地停住，成了定位球。如果用小力同样击打主球，当与目标球相撞后，目标球前进，主球则缓缓跟进不大一段距离而停住，形成了推进球。

斯诺克球杆的常见误区

误区一：枫木球杆比白蜡木球杆好用。

这个问题我经常遇到，很多朋友都认为枫木球杆弹性大、阴力强、性能要超过白蜡球杆。其实不完全是这样的，白蜡木在我国古代冷兵器年代，一直是用作制造抢棒的主要原材料，理由就是白蜡木弹性韧性良好，稳定并且不易变形。大家还记得《水浒》里面吧，武松醉上景阳岗，当时手里就提着一条白蜡哨棒(虽然打虎没用上)。这就说明，最起码在宋朝的时候，白蜡木的应用技术已经相当普遍和成熟了。我不否认枫木球杆的弹性的确良好，在某些方面的确优于白蜡木，但是，这并不能说任何一根枫木球杆的性能都要好于白蜡球杆，枫木受天气影响的程度要大，没有白蜡杆的适应能力强，在不同的温度和湿度环境下，性能都有一些轻微的起伏，控制起来的难度也相应的增加。在这里，我并不是要给这两种球杆分出一个高下，但是重点要表明的观点就是：枫木杆比白蜡杆好用，绝对是一个误区。最简单的例子，大师之中，公认击球旋转最强的吉米怀特，用的就是白蜡木球杆。

误区二：木纹决定球杆的性能

这个问题也是很常见的误区，很多朋友在挑选球杆的时候，都以木纹为挑选球杆的第一标准，还有的朋友说，如果一根球杆的木纹不正，那么将来就球杆会顺着木纹变形，我认为这都是不正确的。球杆的纹路其实决定于整料切割的角度，切割角度越大，箭头就越直，我们知道，一根球杆的选料，可能来自一棵树的树干部分、树皮部分、树根部分、树冠部分甚至是树枝部分。为什么同样材质的球杆，名牌球杆要比杂牌球杆贵出许多?因为名牌球杆在选料上相当挑剔，通常只选用树干中部靠近树皮俗称“二皮”的那一部分，这一部分的木质最大限度的平衡满足了对球杆硬度和弹性的要求，而且不易变形。而低档球杆就没有这么严格了，那么，如果不幸你选择了一根来自树枝部分的木料做成的球杆，不论你球杆的纹路在怎么好，也很难避免变形了。很多朋友都说，JP等一些国外品牌的球杆纹路并不好，其实这就是因为他们为了节约比较珍贵的材料，降低了对木料的切割角度造成的，有条件的朋友也可以试试看，纹路不好的JP，你打起球来一样感觉发力很通透、传力很完整，这就能证明：纹路并不能决定球杆的性能。

误区三：小铜嘴和蘑菇形皮头的误区

这也是一个非常常见的误区，很多朋友在选择球杆的时候都喜欢选择直径小一点的铜嘴，最常见的是喜欢用9.5mm、9mm的，甚至还有人要求更小的铜嘴，买回来之后，却又要修一个蘑菇性皮头。这又是何必呢?其实很多朋友都以为，杆头越小，击球就越准，其实这是不正确的，杆头越小，击出去的白球就越容易旋转，因为你很难稳定的击中白球的正中心，而白球的旋转，对于精确度来说绝对是有影响的，蘑菇头其实就是为了弥补杆头过小而发明的一个技术，我本人并不推崇蘑菇头，因为蘑菇头由于先天条件的不足(头大底小)，在传力、尤其是回力的性能上，是不如传统皮头的，通俗的讲：就是不吃劲儿。所以，建议朋友们不妨选用9.8mm或者10mm的杆头，只要适应一下，对于提高准度的帮助还是很大的，而且职业选手的杆头大部分其实也是这个范围的，大家喜爱的奥沙利文，他的杆头就是9.8mm的。

其他误区：

其他常见的误区还包括：球杆越重，塞力就越强。球杆越长，击球就越稳定。球杆重，的确可以加大球杆触球的冲量，但是旋转的强弱，更多的是取决于发力的完整性和穿透性，而不是你用了多大的力量击球，过重的球杆会影响发力时的手部稳定性，降低击球精度，很难控制。而过长的球杆其实不但不能提高击球的稳定性，相反却会降低，因为球杆越长，前后运动的力矩就越大，变形的可能性就越大。国际台联规定正式比赛用球杆不能短于135mm，而长度不限，就充分说明了这一点，这方面的问题和技术层面的关联就更多了，这也是我在文章开头提到的难度最大的地方。